O que fazer em Tânger, com informações dos artesãos, curadores e designers da cidade

Por Stéphanie Rafanelli

“As pessoas vão contar a mesma velha história até ouvirem uma história melhor”, diz Ahmed, um ancião que conheci por acaso na casbah de Tânger – um amontoado cubista de edifícios brancos sob gaivotas que voam em círculos e que gritam durante o chamado matinal para a oração. Estamos à conversa, empoleirados nas altas muralhas da antiga cidadela portuguesa, os calcanhares em África, a Europa no horizonte como uma ave marinha gigante a deslizar na nossa direcção. “Os pássaros vão e voltam sem fronteiras”, reflete Ahmed, e suas palavras voam com a mesma liberdade entre darija (árabe marroquino), francês e espanhol. Tanjawi – ou Tangerinas – são poliglotas sociáveis ​​que falam uma variedade de línguas. O cabelo de Ahmed é prateado como as sardinhas marroquinas, os seus olhos verdes salpicados de âmbar como o azeite da sopa de ervilha bissara.

Uma rua tranquila na histórica casbah

As cores saltam nesta cidade de luz branca e perolada: a esmeralda da menta vendida junto às redes de escargot e aos telhados de jade das mesquitas; as listras amarelas dos mantos de djellaba com capuz; as buganvílias douradas semelhantes a cominhos - e por toda parte, em toda a rede de terraços, as pinceladas oleosas de índigo do mar. As mudanças políticas do Estreito de Gibraltar recalibraram incessantemente o destino da cidade portuária mais a norte de Marrocos e a identidade do seu povo; Tânger foi dominada pelos fenícios, portugueses, califados do Médio Oriente, espanhóis, britânicos e franceses antes de se tornar o centro diplomático do sultanato marroquino no final do século XIX. “Há milhares de anos que somos um nexo cultural no Mediterrâneo e judeus e muçulmanos coexistiram em paz”, diz Ahmed. “No entanto, no Ocidente, falam apenas sobre o momento em que os colonos do século XX criaram o 'sonho da Tangerina'.” Ahmed refere-se à época da história de Tânger, que começou no período entre guerras e atingiu o pico na década de 1950, quando a cidade serviu como um playground licencioso para uma variedade heterogênea de artistas, socialites e hedonistas.

Encontro Ahmed perto da casa casbah da herdeira americana Barbara Hutton, que recebeu aqui embaixadores dos EUA, espiões da Segunda Guerra Mundial e libertinos depois que a cidade foi dividida pelas potências coloniais em 1923 como um paraíso fiscal. E assim começou a mesma velha história. Tânger era até então definida pelos seus contactos com o “génio” contracultural ocidental: era um parque de diversões para comedores de lótus vestidos de babouche que experimentavam o kif e a sexualidade nas periferias afro-europeias. O que aconteceu em Tânger ficou aqui. Para os visitantes, as palmeiras ao longo da Baía de Tânger eram tão exóticas quanto as dançarinas do ventre e os psicodélicos zellige. A peregrinação padrão de Tânger envolve os redutos e breves encontros de Delacroix e Matisse - que respectivamente se apaixonaram pela qualidade da luz e pela profundidade do blues aqui - e figuras literárias transgressoras como Jean Genet, William Burroughs e Paul Bowles.

Hicham Bouzid, cofundador do Think Tanger

O lobby do Fairmont Tazi Palace Tânger

Na época da visita dos Rolling Stones em 1967, a cidade conhecida como a Porta da África havia caído em descrédito. Petit Socco, uma antiga praça de bancos, era o local para comprar drogas e alugar rapazes. Abandonada pelo rei Hassan II devido à sua associação com as revoltas nas montanhas do Rif após a independência marroquina, em 1956, Tânger tornou-se um drive-through em ruínas, uma terra de ninguém durante mais 50 anos. “A glorificação da Zona Internacional de Tânger e do Orientalismo – a versão mística ocidental da cultura marroquina – tem sido realmente prejudicial para nós”, diz Hicham Bouzid, um esbelto curador de especificações intelectuais e escavadores de conchas que dirige o colectivo cultural Think Tanger. Ele faz parte de uma nova geração de Tanjawis que estão redefinindo sua cidade e identidade árabe mediterrânea, trabalhando com uma equipe multidisciplinar para canalizar vozes, pensadores e projetos artísticos e comunitários de Tanjawi de uma antiga peixaria atrás do Grand Socco, uma praça que celebra a independência de Tânger. . “Esse período foi uma utopia hedonista para os ocidentais ricos, mas um desastre para os marroquinos pobres”, diz ele. “Precisamos recuperar o passado e depois começar a contar a história da Tânger contemporânea.